Michael Edwards Beschreibt Luxus-Duft-Geschichte, Nische Düfte Zukunft

Michael Edwards Beschreibt Luxus-Duft-Geschichte, Nische Düfte Zukunft

Michael Edwards wurde die Atmung Parfüm-Geschichte seit Beginn auf seiner ersten jährlichen Düfte der Welt Referenzhandbuch 1984. Einblicke in die daraus resultierende Akkumulation von wissen sowie witzelt — ausgegossen während Edwards' talk durchgeführt, die Letzte Woche in Manhattan. Der Zweck des Meetings, das von der Parfümierten Feder Auszeichnungen für Duft-Journalismus-Organisation war die Förderung der Veröffentlichung seines neuesten Buches, "Parfüm Legenden II." Ein in der Nähe Kapazität Menge von 95 Menschen, die sich bei der Society of Illustrators Hauptquartier, nach Lyn Leigh, Mitbegründer der Parfümierten Feder. Der 360-seitige, großformatige Band ist ein update des ursprünglichen, Wahrzeichen version „das Parfum-Legenden“ erschien im Jahre 1996. Edwards sagte, er sei ursprünglich motiviert durch einen Mangel an Materialien präsentiert Parfümeure sprechen über Ihre Arbeit. „Der ganze Zweck des Buches ist, um mit uns einen Rahmen, in dem wir zu verstehen beginnen, wie die Parfümerie hat sich in den letzten 100 Jahren“, sagte Edwards. „Wir hatten nie das vor,“ erklärt er. „Was wir hatten, war eine Menge Mythen verbreitet werden, aber es hat noch nie eine in-depth-Analyse von dem, was Sie getan haben.“ Edwards sagte, er rechnet mit einer amerikanischen version von Parfum-Legenden, vielleicht in zwei Jahren. Dieses neue Buch konzentriert sich weitgehend auf Französisch feminin Parfümerie, wie das original. "Legenden II" umfasst 52 Parfums, beginnend mit dem Wahrzeichen Jicky von Aimé Guerlain im Jahre 1989 zu Porträt einer Dame in 2010 von Frederic Malle und Parfümeur Dominique Ropion. Edwards untersucht die Rolle der Pioniere, besonders François Coty, der die Grundlagen für den modernen Duft-Industrie. „Er war das mastermind, die sich Parfümerie aus eine grobe Skizze in ein Kunstwerk“, so zum gefeierten Parfümeur Edmond Roudnitska. Für die neue Ausgabe, Edwards Hinzugefügt hat acht neue Düfte, die er als legendäre Düfte. Unter den highlights sind eine 10-seitige Untersuchung der Aufstieg von Coco Chanel und die Schaffung von Ihrem berühmtesten Duft, No. 5. Ein eye-opening-Leckerbissen kam aus dem Kapitel über Opium, das zeigt, dass Yves Saint Laurent aufgegriffen, die kontrovers Namen, wenn die Verpackungs-designer Pierre Dinand zeigte ihm eine alte inro-box, in der japanischen samurai-Krieger hielt Ihre Medikamente und opium-Pillen. Sie beschnitten, Sie auf Ihren Gürtel, bevor Sie in die Schlacht gehen. Die Verpackung Idee inspiriert den Namen der Duft, verändert die Art und Weise Düfte vertrieben wurden in den Siebziger und Achtziger Jahren. In der Antwort auf eine Frage aus dem Publikum, Edwards abgehakt ein paar anderen Fällen, in denen die Verpackung war eng verbunden mit dem Duft-Geschichte. War ein anderer Dinand Projekt, Paco Rabanne 1969 Duft der Frauen Calandre, was bedeutet, dass "grill" in Französisch. Es wurde inspiriert durch Rabanne vision der Sechziger Jahre als ein Jahrzehnt der sexuellen Freiheit für Frauen, mit frei-Geister roaming rund um den offenen Straßen ohne sorgen. Edwards bemerkt, „wenn Rabanne war die Frage“ Was stellen Sie sich das Parfüm sein wird?‘ von den Leuten bei Roure, sagte er, ’stellen Sie sich vor Sie haben ein junges Mädchen und ein Mann, und Sie fahren gemeinsam. Sie gehen durch einen Wald und halt. Niemand ist in der Nähe. Er macht Liebe mit Ihr auf der Motorhaube “ des Autos. Dinand reagiert durch die Entwicklung einer Flasche inspiriert durch den grill eines Rolls-Royce. Der zweite Teil von Edward mit seiner Präsentation Bestand aus einem Frage-und-Antwort-Sitzung mit Rodrigo Flores-Roux, senior perfumer und Vize-Präsident der Parfümerie an Givaudan Corp. Edwards wurde gebeten, zu teilen seine Gedanken über den aktuellen Zustand der Parfümerie. „Wir Leben in den besten Zeiten und die schlimmsten Zeiten“, antwortete er. “Die besten Zeiten — wir haben die Kreativität explodiert, zum Beispiel. Die schlimmsten Zeiten — großen Marken, die finden es so schwer, zu innovieren, weil Sie es sich nicht leisten können. Wenn Sie schief gehen, die Kurs bekommt savaged von der Wall Street.“ Darüber hinaus ist die definition von Luxus hat verloren seine Dauerhaftigkeit. „Wir neigen dazu, zu denken, es wird ewig dauern“, sagte er. “Es wird nicht. Der Geschmack von Luxus ist ein bewegliches fest. Was war Luxus vor 30 Jahren, scheint verblasst." Luxus muss immer weiterentwickelt werden und „halten Sie sich selbst relevant ist.“ Dann gibt es den finanziellen Druck. „Die Kosten für Rohstoffe explodiert“, sagte er, fügte hinzu, dass Bestandteile wie Eichenmoos und lyral kann problematisch sein. Sie vermuteten Allergene und zwingen die Unternehmen, in schwierigen Neuformulierung Entscheidungen. „Sie reißen sich die Haare aus versuchen zu formulieren, und es gibt keinen Ersatz“, sagte er zu lyral. “So sehen wir eine ganz neue Entwicklung von Luxus," Edwards weiter. “Viele der großen Marken der Achtziger und Neunziger Jahre haben sich fast masstige. Limited editions sind ja allgegenwärtig; flankers so Häufig. Der ambitionierte Qualitäten nicht Letzte.“ Dann aber Edward stellte sich auf eine hellere Seite. “Auf der anderen Seite, ich bin fasziniert von der explosion der Kreativität, die Möglichkeit, die stattfinden, in der Nische Düfte. Für mich, die Nische ist der Kindergarten der Zukunft.“ Für mehr aus WWD.com siehe: MCM, Inter Parfums Verkünden-Lizenzabkommen Isetan Renoviert Seine Schönheit Etage Mit Neuen Marken, Anpassungen Der Künstler und Seine Muse: Mario Dedivanovic, Kim Kardashian Sprechen Zweite Schönheit Collab